Кто мог подумать, что вскоре буду в очередном отпуске любоваться красотами этой страны. Итак, отправляемся в столицу Тосканы – «Цветущую», ибо так переводится название Флоренции.
Её основал Юлий Цезарь. Он вообще был мастер по основанию городов)) Правда, назвать город не успел: инициативой завладели его легионеры, взглядам которых открылась дивная долина меж холмов. «Ваза, украшенная цветами», - воскликнули вояки и… нарекли город в честь богини весны. Завидно стало остальным богам, каждый поспешил со своей лептой - наполнили Флоренцию гармонией, радостью, спокойствием, благословили на творчество, сделав Городом Мастеров! Да… Действительно… В нём умопомрачительная плотность гениев)). Такое количество их на метр квадратный не знал и не знает ни один город, ни одно государство Земли! Сами посудите: здесь жили и создавали свои шедевры Микеланджело, Боттичелли, Донателло, Джотто, Данте, Галилей, Боккаччо, Рафаэль, Брунеллески, Петрарка, Макиавелли и сам Леонардо да Винчи. Это - город искусства, город-музей, город-чудо, город-тайна. И он не меняется Гид говорил, есть даже какой-то закон, запрещающий достраивать, раскрашивать, украшать внешний вид зданий. Вот город и остаётся таким, каким был много веков назад – нескончаемые ряды пастельных зданий, узкие улочки, которые, словно реки, несут тебя, пока не вынырнешь на каком-нибудь «острове», например, на Пьяцца дель Дуомо, чтобы там выпасть в осадок от немыслимой красоты собора Санта-Мария-дель-Фьоре («Цветок святой Марии»). Собственно, кто интересуется искусством, знает визитную карточку Флоренции.
Эта церковь строилась и перестраивалась в течение нескольких столетий. Как будто зодчие искали вариант, который наконец устроил бы небесного Заказчика. И всё это время церковь была без купола. Пока за дело не взялся Филипо Брунеллески. Что было очень смело с его стороны, ведь купола никогда не входили в круг его интересов. Но прежде, чтобы правильно спроектировать, он решил досконально изучить купол Пантеона в Риме. Представьте, не заявил, что знает всё, что новые знания ему ни к чему, что ему диктует Бог и он обойдётся без советчиков, как мы иногда слышим от..ммм…некоторых паэтов, а поехал учиться. Да, таковы гении – они постоянно учатся. В результате математических расчётов нашёл точный угол наклона опор купола, чтобы избежать обрушения, и создал уникальное творение. Как инженер, я впечатлена масштабом и скрупулёзностью его работы: огромный (если не сказать, гигантский) купол с каркасом из несущих рёбер с кирпичным заполнением. А внутри - роспись размером в футбольное поле. Да и церковь не маленькая – предполагалось под её крышей собрать весь город в случае необходимости. Не знаю, что под этой необходимостью подразумевалось. Городское вече, угроза нападения или то и другое вместе взятое? Не спросила. Повторюсь: собор громадный (вмещает около 90 тысяч человек), но не самый большой в мире. Только третий по величине - после базилики святого Петра в Ватикане и собора святого Павла в Лондоне. Да уж – при таких размерах невольно почувствуешь себя мурашкой на ладони Бога. Впрочем, на это и рассчитано. Конечно, можно своей убогостью, простите, непрезентабельностью, и не заморачиваться - просто любоваться убранством фасада, выполненного из цветного итальянского мрамора, резными дверями, барельефами, окнами с витражами. Кстати, вход в собор бесплатный, а если хотите посмотреть сам купол или с площадки весь город – придётся платить.
Теперь пойдём на Пьяцца делла Синьория. Это рядом.
Прямо по курсу палаццо Веккьо.
Так вот где проживали Медичи! Интересно, многие знают, что этот род прошёл путь от ростовщиков и банкиров до герцогов и королей?)) Я даже не догадывалась. Впрочем, и не интересовалась). Но по жизни знаю, что все выскочки – очень предприимчивые ребята и всегда своего добиваются). Так что не удивлена.
Палаццо в 13 веке называлось «новый двор», а потом новый герцог Тосканский избрал другую резиденцию – палаццо Питти, поэтому прежнюю назвали Палаццо Веккьо – «старый дворец».
Когда к нему подходишь, видишь две статуи: справа - " Геркулес, победивший Какуса"(меня она не впечатлила, описывать не буду) и слева – «Давид», знаменитый Давид работы великого Микеланджело Буонарроти. Гид сказал, что это оригинал. Соврал. Дурят нашего брата (с))
Хорошо, что засомневалась и смолчала, хотя готова была возмутиться тем, что пришло кому-то в голову - устроить Давида швейцаром у входа)) Ой, соррьки – это Леонардо так придумал украсить площадь Синьории, а Микеланджело согласился. Ну, они могли себе такое позволить. И давно это было – уже прошло 130 лет как Давида приютили и обогрели в главном зале Галереи Академии искусств. Так что я не по теме чуть было не вспылила)). А недавно ему вообще устроили «головомойку» - отчистили/отскоблили. Наконец-то! Чай, мрамор несколько запылился за время пребывания под открытым небом. А это длилось ни много ни мало – четыре столетия)) Точно на нём грязь уже утрамбовалась)).
Ну что сказать о статуе? Давид не просто красавчик, он офигенный Правда, дотошные итальянцы нашли и в этой безупречности дефект – на спине не хватает мышцы. По слухам, камень попортили кривые ручки какого-то подмастерья, а Микеланджело почему-то на этом не зациклился и так оставил. Наверное, специально: знал, что совершенство - это гармония. И не в мышце счастье)).
Дальше гид нас повёл к зданию галереи Уффици, расположенной между рекой Арно и Пьяцца делла Синьория. Уффици переводится как "офисы". Надо же было куда-то сунуть расплодившихся в 16 веке судей, судебных приставов, нотариусов, писцов. Нда, бюрократы всегда хорошо размножались)). К счастью, их оттуда вышибли - теперь это всемирно известная картинная галерея. Любители культурного времяпровождения могут по ней бродить часами – создаётся впечатление, что там собраны все (или значительная часть) мировых достопримечательностей. Правда, фотографировать нельзя. К сожалению, я не фанат таких долгих прогулок с разглядыванием содержимого в рамках, потому сбежала.
Да, ещё на Пьяцца Синьории находится Лоджиа Ланци.
Ещё во времена Козимо I Медичи под арками была устроена экспозиция скульптур. Потом это вошло у властей в привычку. Правда, нынешние статуи, кроме Персея, всего лишь копии. Поэтому их можно фотать)). Скульптуры «Менелай с телом Патрокла», «Похищение Поликсены», «Персей с головой Медузы» (работа Бенвенуто Челлини) и др.
Если пройти по мосту Понте Веккьо, то впереди видна церковь Орсанмикеле. Раньше там, вроде, было зернохранилище. Церковь Орсанмикеле старая. И можно даже сказать – непоказная. Зато в нише между входами стоит статуя первомученика Стефана – моего небесного покровителя. Это как-то сразу роднит, не правда ли?)). Впечатляют табернакль с чудотворной иконой, фрески на колоннах и своды. Атмосфера покоя и благожелательности. Не удивительно, что здесь прижилась легенда о Богородице, наградившей жителей Флоренции за добрые дела неиссякающими запасами зерна.
И последнее, что мы посмотрели – это Пьяцца делла Репубблика. Гид сообщил, что её площадь 75х100 м и она считается большой) Ха) Мы приехали во Флоренцию после Рима и Ватикана. Так вот (для сравнения) площадь святого Петра 340х240м. Короче, размер Пьяцца делла Репубблика не поразил наше уставшее воображение. Бывший форум, потом рынок. Сейчас куча разных кафешек, ресторанов. Но многие едят и пьют, сидя на плитах. Видно, так дешевле))) И музыка лучше слышна,
Вот и всё, что мы успели посмотреть за один день. А сколько там всего интересного осталось! Ух, дух захватывает от предвкушения, что это еще предстоит увидеть как только падут оковы карантина)).