На семи ветрах (Путевые заметки)

    День близится к концу, и наша дорога заканчивается в городе Бильбао. Гид с легким пренебрежением отзывается о городе, - современном индустриальном порте, как будто все города Испании должны щеголять средневековыми стенами и древними соборами, а нам город понравился. Красивые здания, ухоженные площади, удобная пешеходная зона центра города, модерновый собор. Гостиница - сказка, 5 звездочек, в центре, не то, чтобы очень важно, на одну ночь ведь, но приятно, дверь мужик в ливрее открывает... Пошатались по вечернему городу, макнули ручки в фонтан и завалились спать на шелковых простынках...
      
       Утро. Судорожное сползание с шелковых простыней, спать на которых оказывается неудобно. Ну что поделаешь, не аристократы мы, не привычные к роскоши...
Чуть-чуть моросит, но тепло. Мы идем пешком к знаменитому Музею современного поп искусства Гугенхайм, одному из 3 существующих в мире (2-й в Нью Йорке, а 3-й черт-те где в Хорватии почему-то...). Первое, на что натыкается глаз - громадный котенок высотой метров 10, сделанный из живых цветов. Цветы живые всегда, редкое разноцветье, а у кота даже поворот головы игривый, настоящий. А потом уже само здание, как только что выловленная и вываленная из сети играющая чешуей рыба. Куча мала, изгибы, неожиданные повороты, бьение хвостом в припадке страсти перед тем, как заснуть навек. Рядом мост - красные ворота с вантами и с тем самым хвостом, связанный со зданием и разбивающий серые металлические расцветки ярким пятном. Брошеный на пол в беспорядке букет блестящих металлических тюльпанов размером со шкаф и громадный паук, как символ материнства (?!!)...
      
       Внутри несколько постоянных и целый этаж для передвижных выставок. Одна из "скульптур" весит 1800 тонн,- громадные, стоящие на торце стальные плиты, причудливо переплетающиеся, завивающиеся в спирали, закрепленные непонятно каким образом против всех законов земного притяжения. Еще одна поразительная экспозиция: когда смотришь снаружи, видишь только бегущие снизу вверх электронные красные дорожки из слов на разных языках (был какой-то смысл, уже не помню) на синем экране. А оказывается (и понимаешь это только, когда проходишь сквозь эти дорожки), что за ними пустота и, глядя из этой пустоты, видишь дорожки букв, висящие в воздухе. Поразительный эффект. Первый возглас, когда его понимаешь: "Ах!".
      
       Потом полный зал скульптур людей в разных позах, причем, игра света и тени, выполненных из какого-то эластичного пластика, с совершенно одинаковыми смеющимися, так называемыми, ориентальными лицами (грубо говоря, китайскими). Экспозиция называется "Коммуникабельность". Ходишь между ними, как дурак, разглядываешь, как будто подсматриваешь в замочную скважину... А они общаются...
      
       Из Бильбао едем в курортный город Сан Себастьян, по дороге заезжая в Гернику. Крохотное местечко, известное всему миру по картине Пикассо. Разрисованный графити монумент, распиленный на части старый дуб - свидетель бомбежки и гибели невинного люда в шумный базарный день... И все...
      
       А вот Сан Себастьян - прелесть! Красивый, в форме ракушки залив с островом - волнорезом в устье, чудная набережная с домами 18-19 века. Солнечно, народ купается в океане, на песке кто-то нацарапал громадное сердце, внутри которого написано "мама".
Сан Себастьян - столица земли басков, которые вовсе даже и не испанцы,- обычаи, язык, письменность, все другое. Мы расстаемся с надоевшим гидом, а наши пенсионеры продолжают тянуться за ним хвостиком, цыплятками, и идем гулять по городу. Оказывается, за очередным костелом находится его древняя часть, сувенирная, яркая. Побродив по улочкам и поглазев на несколько пар молодоженов, почему-то с одетыми в шотландское женихами, заглядываем в костел, в котором проходит свадебная церемония.
Ксендз что-то проникновенно вещает стоящей на паперти паре, не то, чтобы молодой, и невеста на полголовы выше жениха, они ему кивают. Напутствие строителям новой ячейки общества затягивается, мы начинаем скучать, потом священник, наконец, дает жениху прочесть бумажку со словами: "Тра та та .... Согласен!". Жених передает бумажку невесте, она запинается, всплакивает, утирая слезы (ну конечно, старый, да еще на полголовы ниже...), расстроганно говорит:" Ла ла ла... Согласна!?". Апплодисменты нарядной публики (наконец я среди всей этой рыбы увидела красивые женские лица и мужественных темпераментных кабальеро. Вообще, история басков в Испании страшно интересна,- воины, еретики и бастуют, бастуют...). Перед костелом новобрачных ждет ансамбль народного танца в белом с красным, юные, смешливые, с бутафорскими саблями. Эти друзья выходят, ребятки начинают танцевать под волынку, мягко переступая тапочками. Ничего общего с резкими суровыми испанскими танцами, но мило, весело. Молодых щедро посыпают просом, а когда им детей-то делать? Ей под 40... Мы сидим неподалеку, в итальянском ресторанчике, поедаем пиццу с макронами и салатом (читать меню не умеем и объясниться тоже, вот и назаказали лишнего). Муж, который заказывал и объяснялся, сердится на официанта, что навалил нам полную коробочку. А чего сердиться,- что не съели, с собой завернули. Чем в таз, лучше в нас!
      
      В месте встречи прождали битый час с еще одной парой из нашей группы нашего непоседливого гида, который в это время, как выяснилось позже, разбирался с пенсионерами в рыбном ресторане. Мужчины наши громко возмущаются и трясут боевыми копьями, а мы с ребенком расселись в расслабухе на асфальте смотреть брек данс и еще какую-то босую пару, смысл танца которой был не наступать ему на землю. Он наступал все время на нее. Танцующий феминизм. Или шовинизм... Такого я еще не видела. Далее по плану,- выяснение отношений, подорванных неверием в его организационные способности, с гидом ( не мной, я заранее прикинулась шлангом) и ночевка в убогой гостинице с не менее убогим завтраком... Оказывается, в эти дни в городе проходил международный фестиваль кино и все гостиницы были забиты. При желании, можно было увидеть цвет мирового кино на расстоянии вытянутой руки. Но протягивать руки было лень.
      
       Несколько утренних часов, посвященных городку Сан Себастьян. Мы поднимаемся на вершину полуострова, откуда с высоты птичьего полета виден залив и остров, кстати, абсолютно нежилой, прогулочный. За щедрую мзду, равную по сумме годовому абонементу в фитнес клуб, можно подрулить к нему на катере и походить часок спортивным шагом. Весь город, как ладони, залит солнцем, праздный народ лениво тянется на пляж, вдали белеет скульптура покровителя города, установленная на высшей точке противоположного полуострова. Легкий бриз, океан внизу пенится, набегает на камни, разбрасывает сверкающие осколки, перед лицом качаются сосновые лапы и 30-сантиметровые в диаметре сиреневые, розовые и белые бульданежки моего детства.
      
       Суть городка Луго в Галиции, к которому подъехали чуть позже, можно выразить одним словом,- крепость. Старая часть города окружена двухкилометровой широченной стеной с полукруглыми башнями, по которой разгуливают туристы и совершают пробежки спортсмены. За пределами стены радиально разбегаются улицы нового рабочего городка, а внутри - древний кафедральный собор и веселые улочки. На площади телевидение снимает какой-то сюжет о счастливой испанской старости - бодрые подтянутые старики кружатся в танце, вновь и вновь повторяя свои па для вертлявого черненького юноши с громадным, похожим на черную толстую гусеницу, микрофоном на шесте. Дом с яркими, веселыми летающими ведьмами в окошках и большой нарядной баба-ежкой у входа. Почему-то они страшно любят расставлять у входов в магазинчики сувениров подобные страшилки. Делать в городке, в общем-то, нечего, и он покинут без особых сожалений в пользу известного города Леон.
      
       Столица округа Кастилия Лион, когда-то оплот Испании в борьбе с маврами, славна ныне своим кафедральным собором 13 века и, в особенности, его шикарными витражами. Такого количества витражей нет ни в одном соборе Испании и он по праву считается одним из самых посещаемых. В соборе, как во многих в Испании, музей раритетов - деревянных мадонн разного вида и ранга. Снять витражи на камеру не удалось. Как и во всех испанских соборах, внутри полумрак, почти темень, для пущей убедительности и устрашения истых верующих. А рядом,- еще церковь, построеннаяй великим и ужасным Гауди. Церковь совсем отлична от его последующих строений, хоть и не простая, но чистых линий, и веселая, с острыми башенками, похожая на рисунок из книжки "Волшебник изумрудного города". Только зеленых очков не хватало...
      
       Сам город не очень старый, с домами 19 века и ... полной невозможностью найти место поесть. Мальчики почему-то были страшно голодны, по-моему, их просто заело, что обеденное время начинается в 7-8 вечера, до которых нужно было дотерпеть, и они задались целью лечь костьми, но найти точку общепита. После нескольких нервных кругов по центральной площади точка отыскалась, и в результате судорожного объяснения на пальцах (сволочи,- ни одного слова по-английски не знают, туристическое место, твою мать!), нам принесли по куску мяса. Времени на его поедание почти не осталось и, затолкав его целиком в рот, с легким хрустом за ушами, мы рванули к месту сбора группы. Оттуда в гостиницу за городом, далековато от центра, но с бассейном, на ухоженной территории которого, мы, переваривая это самое мясо, развалились на лежаках с книжками под умиротворяющее чирикание птичек, естественно, на чистом испанском...
      
       Мы снова в пути, через Пиринеи к французской границе. Дорога длинная, но совсем нескучная, за окном автобуса красивые, успокаивающие душу виды зеленых гор, по видео крутят какой-то боевик, но я смотрю в полглаза, занятая своими мыслями... Мы переезжаем границу двух стран, практически не останавливаясь для формальностей, и попадаем в точно такое же и абсолютно другое место. В городке Сан Жан де Луз живут те же баски, но с диаметрально противоположным характером. Говорят, что их связь с французским государством была мягкой, дружественной, и в процессе приживания они практически расстворились в местном населении.
      
       Ничего общего с суровым подходом испанских басков к окружающей их среде и действительности, городок выглядит чисто французским. Теплые расцветки домов, коричневое с красным, много цветов на балкончиках, заполненные развеселым людом ресторанчики, море плещется, раскачивая кораблики разных мастей и размеров, набегает на маленькую набережную. Приветливый базарчик сыров и вина, в центре которого стоит большой стол со свободно выставленными явствами. Хозяин добродушно приглашает всех проходящих отведать сыры, щедро наливает молодое вино. Задним числом я подумала, что был какой-то местный праздник.
      
       Около одного из ресторанчиков прямо на улице поет под гармонику мужской хор,- веселые, толстые, одетые в черное, но с красными как бы пионерскими галстуками. Народу тесно, напирают, опрокидывают кружки с пивом сидящих за столиками на улице едоков, кто-то останавливается, фотографирует, создавая еще большую пробку, просачивается через слушателей. Всем весело, забавно, немножко жарко, и мы уходим от них назад к морю.
      
       Перед самым вечером прибываем в город Лорд. Гостиница, немного похожая на приют для сирот. Номер чистый, но с печатью смирения. На стене, вместо репродукции Ренуара, 10-сантиметровое распятье. Ужин для неимущих от щедрот сильных мира сего, посуда металлическая, еду разносят строгие немолодые женщины, сильно напоминающие монашек. Мы торопимся закончить все организационные вопросы до 9 вечера,- до начала церемонии восхождения к пещере со святым источником.
      
       Сам городок производит впечатление одной большой гостиницы. То, что не гостиница - магазинчик с баками, бутылями, бутылками и бутылечками для святой воды, длинными свечами и керамическими сюжетами про чудо, которое здесь свершилось 250 лет тому назад. В небольшой пещере около деревушки маленькой пастушке было видение девы Марии. На этом месте появился источник святой воды, которая по преданию излечивает от всех болезней, в т.ч. смертельных. Город заполнен верующими разных концессий (видели даже западенцев - украинцев), больными, стариками и их родственниками. Большие проповеди проходят на площади перед костелом в 9 утра и 9 вечера, а внутри костела постоянно. Около костела из кранов льется святая вода и народ пьет, омывает себя и набирает ее про запас.
      
       Невероятное количество инвалидных колясок, которые везут медсестры в одеянии 1-й мировой войны. Зрелище трогательное и печальное, и только позже понимаешь, что это целая индустрия религии. Темнеет, народ на площади все прибывает, выстраиваются в колонны с флагами стран по типу шествования на открытии Олимпиады. Мы не совсем понимаем, что происходит, и становимся в очередь в одну из процессий, которая медленно движется вперед. На стенах костела написано на разных языках:"Пейте и омывайтесь". В руках у людей свечи с нанизанным "чехольчиком", пламя раскачивается, отклоняется по направлению ветра.
      
       Мы подходим к пещере с источником, люди начинают трогать и целовать отполированные стены, которые сочатся водой, как будто плачут, люди слизывают с рук эти слезы, молятся, чего-то просят... Все терпеливо ждут, пока очередь продвинется, медленно-медленно люди обходят громадные свечи и выходят на площадь. Я тоже потрогала мокрые стены и как умела помолилась...
      
       Совсем темно, люди начинают петь, одновременно раскачивать и поднимать к небу горящие свечи. Все более истово, громко... Вся площадь,- тысячи, сотни тысяч, залита светом от свеч, сверху она похожа на темную воду с отражением и переливами изменчивых огней... В какой-то момент мы совсем выбились из сил - от дороги, эмоций, увиденного... Не знаю, до каких пор это продолжалось ночью, но утром уже в пять часов народ деловито потянулся на площадь мимо окон нашей гостиницы.
      
       Ночь прошла с монашками и после монастырского завтрака, раненько, мы поехали гулять на французские Пиринеи, на водопады. Заповедник называется Понт де Еспана, очень похоже на Альпы, и совершенно так же разгуливают по тропинкам капитально оборудованные альпинистким снаряжением туристы, которых полно в округе. Приезжают специально, гуляют вволю по горам, воздух свежий, глаз радуется... Я им позавидовала, сама так люблю. В хороших горных ботинках, с палками в руках, топают себе по хорошо утоптанной широкой тропе, а рядом с трудом переваливаются группы матрасников нашего типа. Мы-то с ребенком резвые, привычные, да и муж не плошает, а наши пенсионеры...
      
       Выезжали из Лорда, было тепло, солнечно, а приехали в заповедник рано, утро свежее, пришлось курточки натягивать, а руки и нос стынут все равно. Поскакали в подъем к водопаду, начали согреваться - раздеваться. Место - чудо, радость души. Век бы в таком жила. Травка зеленеет, солнышко светит, коровки пасутся... Теленок приклеился к маминой сисе, пыхтит, старается. Лес лиственный поближе, а дальше высокие сосны и совсем неприступные горы, водопад вдали, как в фильме про стрекозу с Кельвином Кестнером. До самого водопада мы не дошли, это еще часа два надо было бы пилить, и тропа туда уже узкая с хорошим подъемом, а без хорошей обуви, которой у нас, естественно, не было, это совсем не в кайф.
      
       На обратном пути наткнулась на целую поляну цветов, сиреневых, очень похожих на подснежники. Пробыли на природе целый день, в полное свое удовольствие, и вернулись в Лорд. Вечером идти на повтор представления не хотелось, мы пытались погулять по городу, но за пределами Костела и площади, кроме гостиниц, в нем не было ничегошеньки.
      
       А народ все также деловито, как на работу, шуршал в сторону святой водицы.