Катон - 100% (Путевые заметки)

Я надел старенькие, видавшие виды джинсы «Collin’s» с лейбочкой «Cotton -100%» и поехал в Катон*. Вернее, не я, а мы.

МЫ (команда ««Иск-педиция»», в порядке «значимости»):

Алексей Мазницин – наибывалейший турист-профессионал, облазивший казахстанскую и российскую часть Алтая вдоль и поперек, организатор и участник многочисленных туристских походов разных степеней сложности. По совместительству еще и фотомастер-профессионал, специализирующийся на съемках живой природы. За время походов всегда совмещал приятное с полезным: работал, отдыхая, или отдыхал, работая. Основное оружие – «Nikon D-70» - профессиональная камера от наших японских друзей. Алексей снимает с двух рук и в любом положении, изредка пользуется штативом. Несмотря на свои 54 года (и, видимо, благодаря туризму), сухощав, подтянут, бодр, весел, находчив. Турист-универсал, в походе может все. В данном походе – его руководитель. Несколько «ходок» под Белуху. Глава и участник «Большого Броска» (см. ниже).

Антонина Гаврилова – единственная женщина в команде, но какая! Мастер спорта по спортивному ориентированию, организатор и участник многих турпоходов по Алтаю, Кавказу и т.д. Замечательная женщина, в меру веселая и, самую малость, суровая. В туризме может «дать сто очков вперед» многим представителям мужского пола (см. ниже) своей выдержкой, выносливостью и туристскими умениями. На ней, помимо прочего, стол «Иск-педиции». А «стол» - это кормежка. А недокормленный турист – это балласт. Но балласт нам не нужен, а поэтому весь поход Антонина (или ласково Тоня) старается вовсю, готовя нам разносолы. Однако и не дает  переедать. Ибо перекормленный турист – это тоже балласт. А балласт нам… - сами понимаете! Участник «Большого Броска».

Виктор Есиков – наибывалейший турист-профессионал. Характер нордический, отважный. Сотоварищи стоял у основания знаменитого турклуба УКТЭЦ «Искатель». «Брал Алтай» разными способами и маршрутами: пехом и сплавом. Дважды покорил Белуху! Надолго задумывается, отвечая на вопрос: «А где ты на Алтае не был?». Изрядно «помотался» и по всему бывшему Союзу. Самый старший участник «Иск-педиции» - 57 лет, однако по уровню турподготовки и физической формы, наверное, сильнейший в группе. К его (и нашему!) большому сожалению в «Большом Броске» не участвует. Остается в «Базовом на Язовом»* за главного в наше отсутствие во время «Большого Броска». Во многом – нигилист, ничего не принимает на веру. Провел в походе «научное исследование» по теме «Возраст алтайских кедров», установив, что многие особи (продолжающие расти!) имеют возраст свыше 500 лет! Автор изумительного блюда: «сухарики по-есиковски» (Почти исключительно съедены мной. Авт.).

Александр Чернышов – турист-дилетант. Этого не скрывает, хотя о факте и сожалеет. В последние годы ограничивался «походами выходного дня», вылазками на дачу и т.д. НО!!!
Водитель-профессионал! Его - поистине вездеход! - «Delica» (производства наших японских друзей) с честью прошла по дорогам четырех районов, не чихнув, «взяла» ряд крутых перевалов и благополучно доставила нас назад. Чудо-машина, служившая нам и средством передвижения, и ночлегом для некоторых членов группы, и большим рюкзаком для наших «манаток».
Александр, помимо всего прочего, добрейшей души человек, чем-то (да не обидится он на  меня!), напоминающий Паганеля из «Детей капитана Гранта». Одного роста со мной (то есть длинный!), в очках, с неизменной приветливой улыбкой на лице. Исключительно вежлив, готов помогать всем и во всем. Быстро освоился в походе со всеми премудростями туристской жизни, лишь изредка вздыхая по теплой ванне. Последнее его желание пророчески сбылось (см. ниже).  В «Большом Броске» не участвовал. Зато в «Малом Броске»* «дал» такого «чаду», что даже бывалые пораскрывали рты! Но об этом – ниже. Вместе с Есиковым остался в «Базовом на Язовом», охраняя лагерь и «Delicу» от потенциальных медведей и разных прочих шакалов, могущих посягнуть на наш транспорт, НЗ, т.д. и т.п.

Наконец, ваш покорный слуга – Александр Агарков, в преддверии 56 лет. Турист-любитель, с натяжкой – «четвертьпрофессионал». Имел опыт давних (40 лет назад!), былых походов по Кавказу (Приэлбрусье), некоторых простых походов по Алтаю под руководством Алексея А. Мазницина (профи) и совместно с Андреем И. Кратенко (пожалуй, уже полупрофи).
«Язык» «Иск-педиции», коим пытается излагать эти строчки. Полноват, лысоват, доброват, веселоват. Местами – задорен. Иногда – угнетен. Во время экспедиции временами впадал в «амнезию» без предварительной комы (см. ниже). Участник «Большого Броска».

Итак, вот вам «Великолепная пятерка», стартовавшая ранним утром 15 июля на покорение Прибелушья с целью его детального фотографирования и описания.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ (15 июля 2006 года).

«Делика» рванула с Чечека в неизвестность, везя нашу разношерстную команду к новым приключениям. Пока мы едем, отмечу попутно хорошее качество дороги и в Уланском, и в Самарском, и в Большенарымском и в... стоп, о дорогах Катона – отдельная глава!
Переезжаем на пароме через Васильевскую переправу, минуем Большенарым и вырываемся на Катонскую трассу. Хороша и дорога, и местность вокруг. Слева – зеленая долина с предальпийским пестрым ковром трав, справа высятся хребты, где изредка, в северных ущельях и логах – сохранившиеся «языки» прошлогоднего снега.
Саша Чернышов «жмет» за сотню «с гаком», дорога ровная – благолепие! «Я свободееееен!» - поет из динамика Некто Кипелов. И мы свободны и легки, ведь основная часть «Иск-педиции», все ее тяготы и лишения  - еще впереди. Кстати, почему ««Иск-педиция»»?! Милн (который писал про Винни Пуха) – тут ни при чем!
Просто ИСКательская (по поиску уникальных видов природы, подлежащих «заснятию»... чуть не сказал – «на пленку»! На «цифру»! У всех – цифровые фотокамеры) экспедиция, сокращенно: ««Иск-педиция»».
Да, отвлекся я что-то! А Ведь на горизонте – Катон, который – Карагай. Столица казахстанского Горного Алтая. Немного формальностей с получением пропуска – и снова – вперед!
Минуем Урыль и Берель – два последних крупных села района и через несколько километров скверной дороги последняя разделяется на развилке: в сторону Язевки – налево, на Рахманы – вправо. Нам – налево. Хотя позже мы собираемся и на Рахманы.
В Язевке - преддверии национального парка, отмечаем пропуска, и теперь уже не мчимся – едем, а местами и ползем, потому что дорога - гравийка-негравийка - изобилует каменюками, весьма опасными для днища «Делики». А вот и первый пункт фотосъемки -Язевый водопад. Внушительное зрелище: красиво, дико, величественно. И – первозданно – несмотря на многочисленные его посещения. Щелк, щелк, щелк аппараты. Водопад, мы и водопад, и – вперед! Еще немного – и  горное Язевое озеро, по сравнению с которым Швейцария, с ее исхоженными и изъезженными миллионами туристов красотами, кажется в глубокой… долине!
Озеро невелико - 2500 м в длину и  около 800 м в ширину. Вода чистая, прозрачная. В озере водятся язи, и старожилы утверждают, что отдельные их особи в прежние времена достигали пяти кг.
Язевое чарует своим видом путешественника! Всё в обрамлении кедровника и лиственничника, кое-где лентами, а где-то и сплошняком спускающимися почти до воды, а между водой и лесом заболоченные, покрытые яркими горными альпийскими цветами – луговины. Здесь не редкость, а скорее даже «частость», такое знаменитое растение, как маралий корень, чаёк из которого неописуемо бодрит и удовлетворяет уставший от поездки организм. А если хорошо поискать, то вдоль горных ручьев, питающих озеро, можно встретить и золотой корень.

Вскоре наш лагерь - «Базовый на Язевом», уже стоял близ небольшого бугра в окружении кедров и лиственниц. Вещи сложили под удивительным природным симбиозом - многовековыми лиственницей и кедром, сросшимися в своем основании – этакими «сиамскими двойняшками»!
Расположившись, метнулись в гладь Язевого. Брр! – похолоднее теплых вод водохранилища, но бодрит. Тут и вечер настал. Повечеряли, чудно подивившись местности прекрасной, обилию едучих комаров, размером с Муху-Цокотуху, и наличию сразу четырех (!) туалетов-вигвамов вокруг нашей стоянки. И, наконец, утомленные солнцем, лесом, горами, мы отошли ко сну...

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 16 июля 2006 г.

День второй прошел в  подготовке  к «Большому Броску». Разминались, бегая по окрестным горкам в поисках экзотических видов, коих было в таком избытке, что только успевай щелкать камерами! Печально, но в этой беготне я «посеял» свои «дальнозоркие» очки!
Саша и Витя спустились с гор, рассказав, что «поглядели сверху на Россию», а Витя даже «нарушил границу», забежав на российскую территорию! Алексей тоже залез на гору и поснимал вокруг. Вечером с попеременным успехом ловили рыбу, купались в реке и готовились к завтрашнему походу. Так, с небольшими потерями в весе, части еды и очках закончилось воскресенье. Белуха в этот день, уже на самом закате, когда в лагере было почти темно, все-таки явила нам свой туманный и облачный  лик! И я таки «щелкнул» ее, дважды! Нужно сказать, что она впечатляет и в таком виде!
А потом сон сковал нас в своих объятьях, причем меня – всего до четырех утра!

ДЕНЬ ТРЕТИЙ, 17 июля 2006 г.

Я проснулся от стрекотания кедровки, птички-невелички – побудки туристов. Вылез из помокревшей с обеих сторон от росы палатки и тут же схватил фотоаппарат! Облака-туманы не то чтобы висели – водили над озером волшебные хороводы, ежеминутно видоизменяясь, то цепляясь за кроны кедров, то опускаясь до самой воды, то внезапно тая под первыми лучами только что «проснувшегося» солнца. Первозданность и девственность этого мига единения с природой не портили даже вкрадчивые фиоретуры, выводимые носом одного из спящих «чингачгуков». До чего же хорош был этот миг утра! К сожалению, даже хваленая японская оптика не в силах передать той красоты, что видит наш глаз...
Сыграв губами «Пионерскую зорьку», я побудил к вставанию остальных. После утренней трапезы Мазницин отдал приказ участникам «Большого Броска» приготовиться к походу, для чего «выкинуть из рюкзаков все лишнее». Я выполнил этот приказ буквально, в чем убедился чуть позже.
Наступило время раскрыть секрет «Большого Броска» - первой части нашего «Мерлезонского балета».
«Большой Бросок» должен был быть осуществлен группой из трех человек в составе Леши-Тони-Саши (меня), пешим порядком от Язевого озера, пересекая  границу с Россией, затем опять по казахстанской территории, через урочище Сарсенбай до высочайшего в Восточном Казахстане Большого Кок-Кольского водопада на речке с одноименным названием. Всего порядка 40 км в один конец. На водопаде были запланированы: осмотр местности и Нижнего лагеря, фотосъемка водопада и окрестных хребтов, ночевка и, далее, по обстоятельствам, возвращение либо на второй, либо на третий день в базовый лагерь.
Саша подвез нас на Делике до лесопилки, откуда мы и начали «Большой Бросок».
Шли мы зело борзо, шли, и вот стали  подходить к российской границе. Тут Леша и говорит:
- Достаем документы на случай появления российских погранцов!
И тут я с ужасом сознаю, что, выполнив приказ Леши о выбрасывании всего лишнего из рюкзаков буквально, «выбросил» заодно и все свои документы! То есть не выбросил, конечно, а «благополучно» оставил в машине!  О чем с тоской и поведал моим друзьям!
На что Тоня глубокомысленно промолчала, а Леша… Леша сказал бы все, что обо мне подумал, не будь рядом Тони. А так он цмыкнул губой и сказал:
- Ну, заберут, денька два-три помаринуют в Горно-Алтайске, штрафанут на энную сумму. Посадить – не посадят, но нервы потреплют изрядно! Бывали случаи!
Возразить было абсолютно нечего! Пошли дальше.  К счастью, погранцы, видимо, в этот момент ловили других нарушителей, поэтому по дороге туда мы их так и не встретили, что меня обрадовало, конечно. Однако случай этот, первый случай «амнезии», вывел меня из себя, кроссовки намокли от грязи и обильной росы, обстановка вокруг стала казаться все тяжелее, атмосфера – мерзопакостней, а сам я стал хромать, как Буцефал моего тезки – Македонского после ранения.  В гору еще шел кое-как, а вот с горы…
Дошли до урочища Сарсенбай, где проживает всего одна казахская семья, которая пасет скот в долине Белой Берели.
Но за всеми дурацкими перипетиями я забыл рассказать вам о чудесных красотах вокруг! Набитая туристами тропа петляла по горам и долиной Белой Берели в высокой траве, перемежающейся довольно крупными порой камнями – выходами скальников. С обеих сторон долины - горы, местами поросшие кедром и лиственницей. Сама же Белая Берель – удивительная бирюзово-белая речка, петляющая местами между скал, делающая порой замысловатые изгибы по долине, покрытой обилием альпийской растительности. Дивная красота! Ах, если бы не ноги!
Вдобавок разразилась неслабая гроза, с рокочущими раскатами и такими «молоньями», что бабушки-старушки моего детства обязательно бы мелко крестились и выставляли на дождь перекрещенные совки и кочерги. К счастью, молнии нас не поразили, а от дождя надежно укрывали накидки-конверты из полиэтилена – не чета жидким антидождевым китайским накидкам!
Дошлепали по лужам и мокрой траве до очередной туристской беседки.
- Здесь и отобедаем, - решил Леша. – Доссс-таем посуду!
И тут я вторично с ужасом вспомнил, что буквально выполнил завет Мазницина освободиться от всего тяжелого и лишнего, то есть – не взял еще  и посуду: миску, ложку, кружку! Поистине: понедельник – день тяжелый! А может быть – так и «крепчает маразм»?
- Братцы… - сказал я дрожащим голосом.
- Только не говори, что ты забыл и посуду, - предупредил Мазницин сурово.
- А я и не говорю, я – констатирую!
Профессионалы молча переглянулись. А мне почему-то вспомнился анекдот:
- Доктор! Я авторучку проглотил!
- Ну, что ж, пишите карандашом!
Примерно то же посоветовал мне Леша:
- Бери чурочку, строгай «держало», ножик, надеюсь, не забыл?!
- Ножик – нет!
- А «черпало» вот – изгибай из консервной крышки.
Но потом «асы туризма» сжалились над дилетантом и ссудили мне свою посуду.
Отобедав, под продолжающийся дождь мы и шли.
Наконец долгожданный мост через Белую Берель, мост неожиданно широкий – двурядный и непонятно – для какой техники. Леша пояснил, что раньше де здесь ходили подводы на имевший когда-то место в горах вольфрамо-молибденовый рудник.

Но вот и Кок-Коль! Найду ли краски и слова?!
Вообразите себе небольшую и не шибко бурную горную речку, почти речушку, несущую свои снеговые воды в сторону Берели. И  вдруг на ее пути – обрыв! Огромная базальтовая скала прорезана несколькими трещинами, в верхней ее части – небольшая, метров пяти-восьми – теснина. Именно из нее, вырываясь и клокоча, низвергается вниз на пугающую глубину удивительно широкий поток снеговой воды Большого Кок-Коля, разбивающийся на несколько кипящих рукавов. Огромные массы воды ударяют в гранитный карниз, расположившийся десятками метров ниже, отчего кипящая вода поднимает облако мелкодисперсной водяной пыли, издали напоминающей диковинные испарения. Неумолчный шум водопада веками царит здесь, перекрывая другие звуки. И вокруг всего этого – буйная альпийская зелень, пропитанная водяной водопадовой пылью…
А примерно в середине и несколько в стороне от водопада, как раз над тем местом, откуда поднимаются парЫ разбивающейся вдрызг воды, небольшая – на двух-трех человек площадка, к которой ведет мокрая и скользкая тропинка. Площадка имеет круглую форму и напоминает собой тонзуру – выстриженный затылок католического священника. Сходства с тонзурой добавляет зеленая травка, растущая по окружности «лысины».
Именно на нее и должен встать путешественник, чтобы прикоснуться к таинствам Шамбалы-Беловодья и просветлеть! Это – страшно! Страшно приятно! Когда смотришь со склона на водопад, то жутко представить себя, стоящим на этой площадке. Однако вблизи страхи куда-то уходят. Главное, поднявшись на площадку, не потерять равновесия, ибо – миг – и ты низринешься в пучину! Но, стоя на ней, ты чувствуешь какую-то легкость вперемешку с тревогой и жадно вдыхаешь водяную пыль, стараясь надолго запомнить этот миг истинного соединения с природой! Ничто не может сравниться с мигом «стояния»  на «тонзуре» - этаком волшебном парении над Временем и над собой! И вот думаю я, безбожный грешник, а, быть может, и есть оно, Беловодье? Вот там, в долине Берели, у подножья Белухи? Кто знает ответ?
А теперь – всем спать!

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ, 18 июля 2006 г.

Несмотря на давешнюю усталость, просыпаемся  рано. Увы, горы в стороне Белухи все время под облаками. Да и сама Белуха, судя по всему, с этой точки не видна. А сил на большие подъемы уже нет, да нет и смысла лезть выше, так как облачность все нарастает. Завтракаем и разбредаемся для съемок. Похоже, что место нашего бивуака выбрано нами  для съемок идеально. И мы снимаем и снимаем. А потом идем с Лешей в лагерь, где останавливаются рериховцы-шамбалисты. Бревенчатый, прокопченный изнутри двухкомнатный сруб; печка, нары-полати, стол, колченогие табуретки, на столе остатки снеди: пакетированные супы, чай, крупы. Все стены исписаны охочими до автографов туристами. Хорошо, хоть на водопаде нет этой «наскальной живописи»! Кто-то оставляет после себя картины, книги, посаженные деревья. А кто-то – лишь автографы на стенах, что «Здесь был…».
К вечеру решаем выйти в обратный путь, чтобы не «делать конец» в один день. Быстренько сворачиваем лагерь, и я молча кланяюсь Водопаду и загадываю три желания…
Вниз бежать и легче, и проще, и быстрее. Тем более что мы поменялись с Лешей обувью. Как это ни странно, но его 45-е сапоги сантиметра на полтора длиннее моих 45-х! И ему его «лыжи» даже велики, а мне – как раз впору! Так и «махаемся» сапогами навсегда! И теперь я не иду – лечу! Хотя нога и побаливает, несмотря на смазывание колена какой-то, «даденной» мне Тоней, чудодейственной мазью. Но все рано идти терпимо!
Заночевали в районе «омегаподобной» речной берельской излучины, у Зеленого перевала.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ, 19 июля 2006 г.

Утро дня пятого выдалось, как у Тургенева, «туманным и седым». Короткий завтрак, сборы и – в путь. И снова – проливной дождь, правда, без грозы, накидки: чап-чап, чап-чап – по лужам вплоть до урочища Сарсенбай. А там и вновь солнце выглянуло! Берем затяжной подъем, а дальше – все больше вниз. Снова моросит дождик. Теперь мелкий, грибной. Приближаемся к границе с Россией. Вдали справа – широкая долина Катуни. Оборзев окончательно, становимся на полдник прямо на границе: врешь, не возьмешь! Трапезничаем пополам с комарами, которые тут едучи – похуже пограничников!
И снова – в путь! Набираю темп и вырываюсь вперед. Мои друзья (из педагогических ли целей?) слегка отстают. А я «чешу» во все более бурном темпе и вот  уже вижу далеко впереди проблески Язевого озера.
Наконец заплетающимися ногами «дочимчиковываю» до базового лагеря, где меня громкими приветствиями встречают Саша и Витя! Все – поход ОКОНЧЕН! Нет радости, нет счастья, нет усталости, ничего нет! Только спрашиваю Сашу, положил ли он бутылки с «Сары-Агашской» в холодный ручей? Саша ответствует, что кедр настолько чудодействен, что под ним и вода не степливается!  Не веря, открываю бутылку - о, чудо! – она холодна! Медленно делаю глотки. Несколькими минутами спустя, на «финиш» приходит Тоня. А за ней и Леша. Вот теперь – конец «Большому Броску»!
Купание в озере и ужин немного взбадривают, однако, перекинувшись с друзьями новостями, ложимся спать. Утром – на Рахманы.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ, 20 июля 2006 г.

Итак,  наш путь – на Рахманы!
Попрыгав вновь по ухабам и камням до Язевки, поворачиваем на Рахманы. Дорога карабкается в гору, причем – достаточно круто. Слева, все ниже и ниже опускаясь, несет свои бирюзовые воды Берель, справа высятся скалы. На перевале сфотографировали себя, машину, текущую далеко внизу Берель. А вот и Арасан – маленькое сказочное озеро с островком посередине! А за ним - курорт Рахмановские ключи.
Идем по территории санатория, раскинувшего свои отреставрированные и отделанные свежим лесом красивые и уютные коттеджи в кедрово-лиственничном лесу. Конечно, это не кавказский лечебно-курортный размах, в котором прошло мое детство, но все вполне уютно: и цивильно – с одной стороны, и первозданно – с другой! Подходим к лечебному корпусу, в котором отдыхающие принимают радоновые ванны. За корпусом – озеро! Вот он Альпийский Алтай во всей красе! Именно ТАК, а не «Алтайская Швейцария»! «В Швейцарии встретишь ли, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятую долю таких красот и чудес»? Чудо-озеро! И совсем не похожее на Язевое. Да и побольше будет: около 3,2 км в длину и 1,3 км в ширину.  Обрамляющие  Рахмановское озеро горные склоны гораздо круче и лесистее, берега почти везде круто сбегают к воде, светлозеленое зеркало которого слегка морщит ветерок. Говорят, что из-за радона в озере живут только жабы. К услугам отдыхающих здесь и катамараны, и весельные лодки, и даже моторки.

Но не пора ли «омочить чресла» в радоне? Рядом с водолечебницей – открытая «ванна» - некое «обетоненное» сооружение с прозрачной и чуть зеленоватой жидкостью радонового источника. Эх, была – не была! Долой коттон, даешь радон! Лезу в… горячую! – жидкость! Ухх, красота! Радоновая вода как бы поднимает тело вверх, слегка обжигая после прохладного воздуха. Ощущения необычные. Вода на ощупь – мылкая, без запаха, как бы даже слегка пощипывает тело. Когда Алексей запечатлевает меня Nikon’ом в ванне, Виктор Есиков сидит на ее краю, опустив в благодатную жидкость ноги. При этом он напоминает мне, что долго первый раз в радоне сидеть нельзя. Я и сам это понимаю, вылезаю из ванны и бегу за дерево, отжать исподнее. В это время шарахает мощный грозовой разряд, а за ним – оглушительный раскат грома. Где-то поблизости, в трансформаторной, взвывает транс. В ту же секунду ноги Есикова, опущенные в радон, буквально выбрасывает из воды, и Витя кричит нам:
- Током шарахнуло!
- Ну, что же: электрику – электриково!
Хотя, думаю, останься я в ванне – к общим ощущениям удар тока добавил бы особого «колориту»! «Черт, а ведь взбодрила ванна-то!», - думаю я чуть позже, направляясь с Мазнициным в кабинет главного врача.
Нас встречает Светлана Ефимовна Гукович, возглавляющая небольшой лечебный коллектив санатория. Вот что поведала она нам о курорте, ваннах, радоне.
Курортом «Рахмановские ключи» владеет известный альпинист Андрей Целищев. С 2002 года Рахманы находятся на реконструкции. Сегодня уже проделана большая работа по обновлению жилого фонда санатория: ванный корпус и коттеджи  для отдыхающих обшиты новыми декоративными деревянными панелями и приобрели совершенно иной, уютный вид (см. фото), заново перекрыты современными материалами крыши. Идет работа по переустройству помещения для ванн и на других  источниках. И хотя реконструкция курорта пока не закончена, он принимает отдыхающих.
Целебные термальные радоновые источники с температурой порядка +34 +42°C, бьющие из-под земли исцеляют, по словам главного врача, чуть ли не от всех серьезных болезней!
Вода источников по своему составу  близка к водам грузинского курорта Цхалтубо, и алтайской Белокурихи. Полезны  радоновые воды и при приеме внутрь. Кристально чистый высокогорный воздух полезен для лечения органов дыхания. Кроме того, целебными являются и местный климат, и обилие хвойной растительности, и высокогорные луга  с пестрым ковром ярких цветов, и зеркальная гладь озера, и бурные реки с водопадами, то есть целит сама местность Рахман. Однако развитие курорта сдерживает его отдаленность от центра и довольно трудный участок горной дороги от Урыля. Хотелось бы и развития строительства не только коттеджей, но и комфортабельных корпусов гостиничного типа. Тем не менее, курорт может принимать порядка 60-70 человек отдыхающих. Светлана Ефимовна уверена, что у курорта – большое будущее.
Оптимизма к рассказанному о настоящем и будущем курорта добавляет и короткий рассказ Кажибая Маукеновича Карибаева, который за 20 с гаком лет совершил «карьерный рост» от электрика до управляющего.
- Изменения в нашей жизни и в работе санатория в последние годы значительные. Все происходит на моих глазах, и я не могу этому не радоваться.  Реконструируем и много, и быстро. В работе принимают участие и городские специалисты, и жители Рахмановских ключей. Впрочем, смотрите сами!
И мы смотрим. Да! Строительство и реконструкция развернулись не на шутку. Аккуратненькие коттеджи, отделанные свежим лесом, так и манят в них поселиться и жить в этой благодатной местности вечно – к чертям  «суету городов и потоки машин», смог, стрессы… А вот и озеро, в котором из-за радона, говорят, отсутствует живность. Впрочем, стоп! В воде радонового источника, втекающего в озеро, выуживаю маленького… жабенка! Кладу его на ладонь, а Мазницин – щелк – для истории!

Однако  пора и бивуак сооружать - завтра – штурм перевала Радостного – «Малый Бросок», с попыткой запечатлеть-таки Белуху на наши флешки…

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, 21 июля 2006 г.

После завтрака начинаем подъем на перевал Радостный.
Чемпионы, говорят, поднимаются на перевал что-то за полчаса, а то и меньше. Но мы-то не Норгеи Тенцинги* и даже не Андреи Целищевы* – на рекорды не идем, хотя, хотя… Эвон, как Чернышов-то «газанул» вверх, что твой «Протон» с Байконура! А Есиков и вообще, словно ахалтекинский скакун, освобожденный от узды и постромков, так рванул вверх, что скоро пропал из глаз, затерявшись где-то в кедраче.
Леша с Тоней, как и подобает маститым мэтрам от туризма, идут споро, но не торопясь. А я – замыкаю, замыкаю…
Примерно на середине подъема окончательно потеряли из виду превратившегося в точку Чернышова,  а откуда-то сверху прискакал неугомонный и голый по пояс Есиков.
- Чернышова нигде не видать! Похоже – он рванул-таки на вершину! Пойду за ним!
Мы посидели на перевале, немного отдохнули и двинулись в сторону Уш-Коля  - группы озер километрах в десяти отсюда, что и было конечной целью нашей вылазки. Идем по такому великолепному ковру альпийских сочных трав и неописуемых красок цветов, что суровая Тоня на ходу вьет венки и водружает их то на свою, то на наши головы, а Леша нас щелкает Nicon’ом!
Я - вощще получаюсь в венке на фото,  что твой «Пан»  кисти художника Врубеля!
Дорогу нам то и дело преграждают весело шумящие горные ручьи с удивительно чистой, прозрачной и вкусной водой, которую лично я черпаю с особым удовольствием  своей желтой кепочкой с гордой надписью « Алга, Казахстан!».
И вдруг погода резко портится, вновь начинается дождь с намеком на снег. И хотя на горизонте уже маячат голубые чаши Уш-Коля,  Леша неумолим – вертай назад! Сняли озера, очень напоминающие издалека китайские лубочные картинки, и кррру-гом!

После похода хорошо окунултся в радон! Каких-нибудь 10 минут – и вылазишь  бодрым и помолодевшим лет... короче – здоровым и ядреным! Благодать!
Пока готовился ужин  сходили на водопад Арасан. Величествен... Хотя после стольких красот, после Язевого и Кок-Коля – он не столь впечатляющ. А может, и усталость уже сказалась?
Пора и к биваку! Вечеряем еще более мощной Тониной кашей, где мяса больше, чем круп! Швыркаем чаек с целебными травами, где намешано все: маралий и золотой корни, бадан, смородиновый лист – какая бодрящая экзотика! Даже комары в этот час не страшны!
Стемнело, а мы все еще штивкаем чаек под «сухарики по-есиковски».
Но пора и на боковую!

ДЕНЬ (ВОСЬМОЙ) ПОСЛЕДНИЙ, 22 ИЮЛЯ 2006 г.

«Нас утро встречает прохладой». Завтракаем и быстро собираемся. «Прощайте, скалистые горы!». Чистим бивак, машем на прощание Рахманам и – в путь! Назад Саша Чернышов уже более лихо несется по серпантину. Последняя остановка на перевале – не видна ли Белуха? Нет, так и не открылась, скромница!
Мигом домчали до Урыля, откуда и дорога пошла получше. Спустя несколько десятков километров,  на подъеме у сельца Кабырга, Саша со словами: «Рассказывали мне про эти места одну чертовщину...» - вдруг остановил «Делику». И – о, чудо! Поставленная Сашей на нейтраль «Делика» вдруг начала... медленно двигаться ВВЕРХ по дороге!
- Ни фиггга, себе! – вскричали все мы и высыпали из машины. Машина бесспорно двигалась, двигалась на нейтрали, в гору, вопреки законам физики!
Явление тут же получило название «Аномалия Кабырга им. Чернышова». Сколько раз в течение двадцати минут мы ни пытались повторить трюк – так он и не получился! Но явление – имело место! И это, наверное, было нашим последним приключением в этой поездке. Заехали в Катон отметить командировки и уже до Васильевской переправы почти не останавливались. А там – на паром – и на ту сторону. Искупались в теплых и ласковых водах Бухтарминского моря, подкрепились, впервые сфотографировались всей группой у нашей верной «Делики» и – домой!
И вот уже наш родной дымный и пыльный Усть-Каман встречает нас, немного ошалевших от этой городской суеты...
Прощаемся друг с другом, пожелав еще раз встретиться тем же составом, но уже в новом волнующем путешествии. И кто знает, может, наше желание сбудется?

Александр Агарков.

Катон = Катон-Карагай  - село, райцентр Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области, граничит с Алтайским краем РФ.
«…не Норгеи Тенцинги* и даже не Андреи Целищевы*» - первый из фигурантов Норгей Тенцинг – шерп-носильщик, совместно с австралийцем Эдмундом Хиллари впервые в мире покорил Эверест (Джомолунгму – 8848 м) в марте 1953 года.
Второй фигурант, знаменитый альпинист Андрей Целищев, также покоритель Эвереста, но спустя почти полвека после Тенцинга. На момент нашего там пребывания - владелец курорта «Рахмановские ключи».  
Кстати, я тут сто раз упоминал нашу красавицу Белуху. Так вот, кто не знает: на далеком острове Новая Гвинея, что в Тихом океане, есть такая страна – Папуа – Новая Гвинея. И, между прочим, высочайшей точкой этой островной страны является гора Вильгельм. Вы спросите, а при чем здесь какой-то   Вильгельм?!
Вы будете смеяться, но высота Вильгельма точно такая же, как и у нашей Белухи – 4506 метров. Во – как!