Монастыри. Монахи. Монашеский быт
В тот момент, когда мирской человек решает сменить свою привычную жизнь и, отрекшись от мирской суеты, облачится в монашескую рясу, жизнь его превращается в путь, по которому шаг за шагом он старается приблизиться к Богу.
Между тем пути эти могут быть разнообразными. За тысячи лет существования монастырского Афона, организация монашеской жизни приобрела различные формы. Причем одни решаются, порвав с миром принять монашеский постриг и жить в общежительном монастыре, другие желают полного уединения от мирской суеты и уходят в отшельники. Третьи не решающие оставить мир прибывают на Афон как паломники или почетные гости, особенно из числа политических и государственных деятелей, чтобы так сказать лично убедится в значимости, чистоте и истинности православной веры! Ну и заодно помолится о прощении за свои грехи!
А все формы монашеской жизни на Афоне являются образцом для подражания всех других монастырей православного мира.
Автор не был на Афоне и поэтому не может поделиться с читателями своими личными наблюдениями, но в его распоряжени есть много материалов о путешествиях паломников на Афон.
Основываясь на них, а так же современных данных имеющихся на сайте http://www.athos.ru/monach.asp и воспоминаниях о недавнем паломничестве на Афон Павлова Ф.А. автор и попытается показать в этой части внутреннюю, непарадную жизнь Афонской монашеской республики. А жизнь ее в конец XX века вступила в переломный момент.
«В 1966 году, на исходе первого тысячелетия существования афонской монашеской республики, многим казалось, что конец ее близок.
Она родилась, достигла зрелости и произвела обильные плоды и теперь старилась. Ее сила шокирующее иссякала.
Количество монахов постоянно уменьшалось, а их средний возраст достиг 55 лет. Старцы уходили в вечность, и не было видно молодых последователей, способных занять их место в монастырях и скитах.
Огромные монастырские комплексы, некогда полные жизни, теперь стояли пустынные и безлюдные. На всем был отпечаток ветхости и упадка.
Конечно, это был не первый упадок, который переживала монашеская республика за свою долгую историю.
Более того, в сознании несущих бремя власти и ответственности на всех уровнях стало крепнуть убеждение, что все усилия должны быть направлены на использование бесценных сокровищ тысячелетней монашеской республики как туристических объектов. К счастью, замыслам этим не суждено было осуществиться.
Специальные исследования показали, что затраты на превращение полуострова в туристический курорт и, возможно, даже замена монахов на сторожей, которые станут охранять исторические и культурные ценности, могут быть значительно больше, чем предполагаемый доход.
В разгар этих событий на Святой Горе – в «саду Богородицы», как ее любят называть монахи, – неожиданно многое изменилось. Этих изменений не могли предвидеть даже наиболее оптимистически настроенные. Изменения оправдали надежды тех афонитов, которые всегда были твердо убеждены, что Богородица никогда не позволит Своему саду опустеть.
Даже приблизительные сведения о числе насельников афонских монастырей на рубеже 1960–1970-х годов говорят о том, что «отпевать» Афон было еще рано. И если до этого число братии Святой Горы стабильно уменьшалось, то в 1972 году впервые статистика показала, что число монахов впервые за многие годы увеличилось на одного: в 1971 году на Святой Горе проживало 1145 монахов, в 1971 году – уже 1146.
Кажущийся небольшим, но в действительности очень значимый рост числа насельников афонских монастырей год от года продолжался. Наблюдаемый некоторое время назад незначительный спад роста числа афонских монахов был связан с тем, что в общем числе насельников монастырей значительная часть – монахи преклонных лет, смертность среди которых весьма высока. С 1972 по 1996 год, в который была проведена последняя перепись на Афоне, еще 1036 монахов пришли на Святую Гору.
Примечательно и то, что в первые пять лет (с 1972 по 1976 гг.) на Афон прибыло 143 новых монаха, то есть приблизительно по 29 в год, с 1977 по 1986 годы – 284 монаха, а за следующие десять лет, с 1987 по 1996 году – еще 609 монахов, то есть приблизительно по 61 в год. Таким образом, приток новых монахов возрос за 10 лет более чем на 100 %.
Увеличение насельников не было одинаково во всех монастырях. С середины 1970-х годов только в восьми из двадцати крупных монастырей наблюдался рост числа братии, в остальных же число насельников уменьшалось.
В число упомянутых восьми монастырей входят Иверский, Хиландар, Каракалл, Филофей, Симонопетра, святого Павла, Григориат и Эсфигмен. В трех из них – в монастырях Филофее, Симонопетра и Григориате – прогресс был весьма внушительным: в монастыре Симонопетра, например, число монахов увеличилось втрое. При этом монахи прибывали не по одиночке, но группами – синодиями.
Это было характерной особенностью начального периода обновления афонского монашества. Синодии приходили в монастыри из зависимых скитов и пустыней, братия которых составляет три пятых всех афонских монахов.
Новоприбывшие на Афон для жизни монашеской, как правило, удалялись в скиты и пустыньки, где они вели аскетическую жизнь и получали более полное духовное руководство. Первые синодии отца Иосифа стали пополняться в 1950-х годах, позднее, в 1960-е годы, – синодии отца Паисия.
Растущий состав синодий сделал затруднительным пребывание их в зависимых кельях, ибо ощущалась острая нужда в местах жительства.
При этом стало возможным размещаться в монастырях, которые хоть и приходили во все большее запустение, но имели достаточно места для размещения растущих синодий.
Процветающие синодии переселялись в пустеющие монастыри. Новоприбывшие занимали управленческие посты в монастырях, а также делали их пригодными не только для собственного проживания, но и для приема новых монахов.
На втором этапе, с середины 1970-х годов, монахи стали перемещаться – и снова группами – из более процветающих монастырей в более слабые. И снова новоприбывшие оказывались во главе своего нового пристанища. Так была решена проблема непропорционального роста насельников в одних монастырях и угрозы полного запустения в других.
В начале 1980-х годов началось возрастающее движение из монастырей назад в скиты и кельи. Монахи, прожившие в монастырях много лет и стяжавшие необходимый монашеский опыт, переходили в скиты и каливы, где было более тихо и мирно. Началось широкое восстановление исихастириев.
Количество монахов на Святой Горе возрастало в обратной пропорции их среднему возрасту, потому что почти все новоприбывшие были молодыми. Подавляющее большинство монахов прибыло за последние 25 лет.
Таким образом произошло омоложение афонского монашества и переформирование возрастной пирамиды – средний возраст сместился к 45 годам. Большинство монахов сегодня в возрасте от 31 до 40 лет; молодых больше в монастырях, чем в исихастириях.
Уровень образования насельников Афона сравнительно выше, чем в среднем среди всего греческого населения. Многие из послушников имеют высшее образование и являются специалистами в различных областях.
За пять лет, с 1960 по 1964 годы, например, только три человека на Святой Горе имели университетское образование, в то время как сейчас 343 монаха закончили университеты. Среди них 133 имеют богословское образование и 210 – в других отраслях. Только 1,7 % монахов не имеют начального образования.
И в организации монашеской жизни на Афонской горе произошли стремительные изменения. Общежительное устройство, отвергающее личное владение имуществом, считается наиболее полно отражающим идеал коллективного монашеского жития.
Идиоритмическая (особножительная) форма являет собой старую лаврскую традицию.
Она пережила самые тяжелые периоды истории монашества.
При этой форме монашеской жизни допускается владение личным имуществом.
Все 20 главных монастырей Афонской горы прошли этап идиоритмического устройства в определенное время своего существования. Афонский устав запрещает общежительному монастырю становиться особножительным, но особножительный может стать общежительным (статья 85 Устава). 25 лет назад девять из двадцати монастырей были особножительными, теперь все монастыри Афона – общежительные.
Все другие монашеские поселения на Святой Горе (скиты, кельи, каливы, исихастирии и кафизмы) подчиняются одному из двадцати главных монастырей, так же, как и метохи (подворья) вне Святой Горы, многие из которых стали крупными духовными центрами.
Важно отметить, что люди не только из традиционно православных стран – Греции, России, Сербии, Румынии, Болгарии, Грузии – проживают на Афоне; здесь также есть насельники из Германии, Британии, Франции, Канады, Нидерланд, Перу, Сирии и Африки. Афонское монашество, таким образом, поистине вселенское.
Жизненно важно и то, что этот вселенский аспект сохранился и крепнет во благо не только монашества, но и всей Церкви.
В процессе обновления Святой Горы ярко проявилось несколько харизматических фигур, оказавших большое духовное и моральное влияние на братию. Одни уже почили, другие еще живы, но все они послужили началом целых течений, привлекших множество людей к монашеской жизни.
Среди почивших – отец Иосиф Исихаст (+1958), отшельник и старец, который был духовным отцом для шести из двадцати главных монастырей Афона; отец Паисий Святогорец (+1994), возродивший несколько монастырей, духовный отец многих афонских монахов и огромного числа мирян; отец Софроний (Сахаров, +1993), который хотя и провел последние десятилетия своей жизни в им основанном монастыре Иоанна Предтечи в графстве Эссекс в Англии, на Святой Горе прожил более 20 лет (1925–1947), а своей книгой о старце Силуане он многих молодых людей привел к монашеству.
По мере возрождения монашества на Афоне здесь обнаружилась и еще одна своеобразная черта его современной жизни – некоторое сближение общежительной и исихастской традиций.
Исихастская традиция с продолжительными самоуглубленными упражнениями в умной молитве практиковалась в основном только в исихастириях, а ныне вошла, укрепилась и органично заняла свое место в киновиях, став частью их жизни. Регулярные же службы теперь упорядочивают жизнь почти во всех исихастириях на Афоне.
Такие сближение исихастской и киновийной традиций сопровождается и определенным расширением контактов монашества с внешним миром. Это всегда было характерной чертой Православной Церкви, начавшей было умаляться в недалеком прошлом. Сейчас ситуация полностью изменилась. Тысячи паломников ежегодно посещают Святую Гору и открывают для себя духовность и жизнь монахов.
Одновременно через публичные выступления, периодические статьи, специальные публикации, выступления в серьезных церковных и общественных изданиях, а также через личное духовное окормление монахи Святой Горы сильно влияют на духовную жизнь христианской общины и вносят заметный вклад в жизнь Церкви и общества. Оживление духовной жизни и значительный интерес к Православию заметны сейчас как в Греции, так и во всем христианском православном мире, что является прямым результатом расширения взаимных контактов между монашеством и обществом.
В 1981 году был создан Центр сохранения Афонского наследия. В него входят представители Священного Кинода Святой Горы, греческого правительства и генеральный секретарь правления округа Восточная Македония и Фракия, в ведении которого находится Святая Гора.
При вхождении Греции в Европейский Союз, естественно, возникли проблемы, связанные с особым образом жизни Святой Горы. Все они были решены, когда Греция и другие страны-участники подписали совместную декларацию о сохранении особого статуса горы Афон.
Сегодня на Афоне идет процесс его стремительной реконструкции.
Разрушенные и ветхие монастырские здания восстанавливаются, что, как считают некоторые, отвлекает монахов от духовных подвигов, заставляя их думать о материальном.
И огромное число паломников, приезжающих практически круглый год, и автомобили, и механизмы, используемые для строительства, да и само строительство, и прежде всего дорожное, – все это существенно меняет ритм жизни Святой Горы.
Значительные изменения в общественной жизни и технологиях, произошедшие за последние десятилетия, не могут не сказаться на афонском укладе и должны восприниматься как обычный ход вещей.
Сегодня как знает читатель с первой части на Афоне помимо двадцати крупных общежительных монастырей, существуют также скиты, кельи, а также несколько отшельников.
Традиционно наибольший интерес у паломников Святой Горы вызывают крупные общежительные монастыри, поэтому дальнейший наш рассказ пойдет именно о них.
Все монастыри Святой Горы к настоящему времени являются общежительными, т.е. где все доходы поступают в общую казну и потом разделяются между братией.
Всего на Афоне проживает по состоянию на 2008 год ок. 1500 монахов, включая келлиотов и скитских насельников.
Если ВЫ уважаемые читатели прониклись идеей самостоятельно посетить гору Афон, то должны помнить, что паломники, желающие посетить Святую Гору, должны предварительно получить разрешение в Бюро паломников в Салониках. Т.е. сначала приехать в Грецию.
Бюро находится по адресу: Салоники, бульвар Караманли.
Добираться на автобусах 173, 546, 38. Тел. (30-31) 833733, 861611.
Поскольку правила выдачи разрешений время от времени меняются, мы рекомендуем желающим предварительно позвонить в Бюро и узнать, что необходимо иметь для получения разрешения.
Также перед поездкой на Святую Гору необходимо созвониться с каким-либо из монастырей и договориться, чтобы этот монастырь Вас принял.
Договариваться с монастырями необходимо потому, что у них не всегда существует достаточно мест для приема посетителей.
В Салониках автобус до Урануполя, из которого отправляется корабль к монастырям, отходит в 6 часов утра от автостанции «КТЕЛ Халкидикис».
Автобус приходит в Урануполь незадолго до отхода корабля. За это время все паломники со своими разрешениями должны прийти в Бюро паломничеств, которое находится недалеко от остановки автобуса, по правую сторону вдоль берега моря.
Здесь они на основании разрешений и наличия свободных мест в монастырях (монастыри каждый день подают список с фамилиями людей, забронировавших в них места, поэтому предварительный звонок в монастырь крайне рекомендуется) покупают «диамонитирион».
Он стоит порядка 20 долларов США. «Диамонитирион» дает право на пребывание на Афоне в течение 4-х дней. Продлить его можно в Протате в Кариях. В монастырях часто (хотя и не всегда) просят предъявить этот документ.
С «диамонитирионом» необходимо идти на корабль, который перевозит паломников к монастырям Дохиар, Ксенофонт, Св. Пантелеимона, к пристани Зографского монастыря, от которой путь к Зографу и Костамониту. Корабль доходит до Дафни – главного Афонского порта.
Здесь его ждут автобусы, которые перевозят желающих до Карий ( административный центр Афона) , откуда они могут добраться до своих монастырей.
В Кариях паломников ожидают машины из некоторых монастырей.
Плата за перевозку может быть достаточно высокой – в зависимости от количества пассажиров. Желающих путешествовать по морю далее, особенно к монастырям Симонопетра, Григориат, Дионисиат, св. Павла, скиту св. Анны и т.д. к приходу корабля из Урануполя ждет меньший корабль, который, в случае хорошей погоды, идет к Кавсокаливскому скиту, а в случае больших волн, только до Святой Анны.
Кроме монастырей и скитов, на Афоне функционирует богословское училище – так называемая «Афониада», основанная в 1749 году. С 1953-го года она расположена в Кариях. Если Вы все это прошли то тогда как говорится с Богом в добрый путь!
Следующий пункт Вашего путешествия устроится в в монастырскую гостиницу (архондарИки), организованную в каждом из 20 афонских монастырей, специально для принятия паломников со всего света.
Убранство такой гостиницы полностью соответствует убранству самого монастыря: простые, чистые и одновременно уютные комнаты.
В архондарики вас встречает гостиничный или архондАрис - монах, на которого возложена эта обязанность (обычно на один год). Он проверяет законность вашего пребывания на Афоне (наличие разрешения - диамонитИрио) и записывает вас в книгу паломников.
В больших монастырях, таких как Ватопед, гостиничный же помогает составить программу путешествия по Афону вплоть до момента отъезда, угощает вас стаканчиком ароматного афонского тсипуро, вкуснейшим лукумом и прохладной водой.
Специальная справка для начинающего паломника из стран СНГ: Что такое УДО или Тсипуро.
«После вина, узо занимает второе место по употреблению, особенно в провинции. Узо для греков – аперитив. У него есть своё время – 11:00 –12:30 и 18:00 –20:00. Пьют его для аппетита. Концентрация спирта в узо от 34 до 47 градусов.
Есть два типа: со специями и без них. Без специй – тсИпуро в Северной Греции, ракИ – на острове Крит.
Технология производства такая же, как и самогона.
Первоначальные продукты – виноградные отжимки, что остались от приготовления вина + вода + состав специй. От качества воды и состава специй зависит его вкус и качество.
Вот некоторые из специй : анис – в семенах и звёздчатый, мастиха, кинза, кардамон (какулес), шишечки кедра, сливочная карамель, фенхель, горький миндаль и ещё много чего. У каждого производителя свой секрет, который хранится «под семью замками».
Независимо от способа производства, узо пьют тремя способами:
- Неразбавленный – большие любители утверждают, что так можно почувствовать и насладиться вкусом узо.
- С кубиками льда – считается, что все ароматы узо «просыпаются» от прохладной среды, что создаёт лёд, который потихонечку тает, и это помогает растянуть удовольствие.
- Разбавленный водой и с кубиками льда – это для начинающих. Цвет узо изменяется, становиться приятно молочным. Лёд и вода сбивает спиртность и делает вкус узо «бархатным».
Маленькие секреты.
1. Пусть у вас на столе всегда находится холодная вода. Она помогает раствориться алкоголю в желудке. Не зря же все закуски к узо солоноватые – чтобы была потребность в воде.
2. Не надо пить узо «в сухую». В спец. магазинах есть даже способ подачи закусок. Здесь подают маринованные и солёные овощи, рыбу и морепродукты, блюда приготовленные на масле с большим кол-вом соуса, закуски с рисом или макаронами, обязательно хлеб, чтобы как-то сбалансировать уровень алкоголя в организме. Также считают, что посыпания закусок свежей разнообразной зеленью тоже помогает в этом.
Ну а узо без закуски, как вы поняли, это не полное наслаждение! От самых простых – ломтики помидоров, огурцов, маслины и оливки (ельес), солёные сардины (пастес сарделес) и маринованная хамса (гаврос маринатос). На отдельных десертных блюдечках».
Архондарис покажет вам вашу комнату, которую в большинстве случаев вы будете делить с другими паломниками, число коих варьируется. Существуют как комнаты с двумя или тремя кроватями, так и с восемью или десятью.
От маленьких комнаток паломникам обычно выдают ключи, тогда как двери больших комнат практически всегда держатся открытыми.
Тем не менее, в обоих случаях необходимо помнить, что за ваши ценные вещи ответственность несете только вы сами, поэтому лучше иметь с собой какую-нибудь сумочку, чтобы не оставлять ценности в номере.
В комнатах нет ни туалетов, ни душа, однако, они всегда находятся где-то поблизости. Лишь номера VIP оборудованы вышеуказанными удобствами.
В ванных комнатах большинства монастырей отсутствуют зеркала и горячая вода, благодаря чему паломникам удается максимально почувствовать бытовую сторону монашеской жизни.
Исключение составляет монастырь Симонопетра, в ванных комнатах которого есть и горячая вода, и душевые кабинки. Кровати застелены чистыми одеялами и простынями, и около каждой есть пара мягких тапочек (которые напоминают даже самым уставшим паломникам о необходимости мыть перед сном ноги)».
Устроившись в монастырской гостинице уже на следующий день можно начать изучение, вернее наблюдения за таким таинственным монашеским бытом…..
ВРЕМЯ НА АФОНЕ
«После того как вы устроитесь в своей комнате, архондарис введет вас в курс порядков Монастыря, которым вы также должны будете подчиниться.
С этого момента вы становитесь настоящим официальным паломником и попадаете в пространство и время монастырского Афона.
Первое, о чем должен забыть попадающий в любой из афонских монастырей – это наручные часы.
Абсолютное большинство общежительных монастырей продолжают жить по византийскому времени, и считают началом нового дня тот час, когда заходит солнце.
Монастырь Ивир, продолжая традиции, заложенные его грузинскими основателями, начинает новый день с восходом солнца, тогда как Монастырь Вартопед живет по тому же времени, что и остальной мир за пределами Святой Горы.
Афон – единственное на планете место, где на одной географической долготе и широте утро наступает в разное время!
ОБЫЧНЫЙ МОНАСТЫРСКИЙ ДЕНЬ
В тот час, когда солнце садится, монахи удаляются в свои кельи, где немного отдыхают, после чего начинают чтения и молитвы.
При себе монахи всегда имеют четки –длинную шерстяную нить со многими узелками.
Узелок за узелком повторяют они несчетное количество раз важнейшие молитвы всех православных аскетов:
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного (3 раза). Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».
Ночную молитву или канон монахи читают каждую ночь и каждую ночь они просят у Господа Бога помощи в борьбе с человеческими страстями и желаниями в поисках очищения.
(Кано́н (греч. κανών, «правило, норма») — жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению какого-либо праздника или святого. Входит в состав богослужений утрени, повечерия, полунощницы и некоторых других. Также канон читается на молебнах).
Старые монахи называют ночную молитву «ареной», поскольку, как они говорят, каждую ночь в их маленьких и просто убранных комнатках молитвой ведутся сражения с темными силами.
И чем ближе монах приближается к Господу Богу и добродетели, тем сильнее атака со стороны темных сил.
Монахи, повторяя несчетное количество, раз одну и ту же молитву, выходят на некий метафизический уровень, где молитва повторяется с каждым дыханием.
Каждый вдох - одна просьба. Так, все их существование становится одной сплошной молитвой сердца, с которой идут ко спасению и любви Господа Бога.
Примерно в два часа ночи (по светскому времени), один из монахов обходит монастырь и совершает обряд борьбы с темными силами, постукивая деревянным молоточком по таланту – деревянной доске, которую держит в руке.
Несколько позже ритмичные удары в треугольник-симандро, большую тяжелую доску, висящую отдельно на какой-либо стене, оповещают монахов о начале литургии.
Эти медленные удары приглашают монахов в центральный храм Монастыря, который называется всеобщим, и где начинается общая ночная молитва.
В тускло освещенном уголке, один из монахов-чтецов читает шепотом последование полуночи (ночную службу).
Атмосфера невероятно впечатляющая: в приглушенном свете двух-трех лампад, освещающих древние настенные фрески (иконы), беззвучно появляются одетые в черное фигуры монахов, читающих молитвы.
После полуночной службы, священник открывает Царские Врата и накладывает «Благословение» на главный храм, где будут петь заутреннюю, Часы и в завершении Божественную литургию.
Монахи и паломники, опираясь на твердую церковную скамью, в сосредоточенно внимают мелодичным песнопениям монастырского хора, участники которого, разделенные на две половины поют, приклонив головы.
В теплом свете лампад, среди умиротворяющей атмосферы, которую создают пары афонского ладана, священник оглашает кающихся, угощает присутствующих просфорой и в завершении литургии раздает запивку в маленьких серебряных плошках.
Сразу по завершении Божественной литургии, обычно около 6 утра (по светскому времени) следует трапеза, то есть первый прием пищи в этот день.
Трапезничают в специальном месте – трапезной, которая находится рядом с храмом. Трапезная украшена чудными фресками, в ней монахи сидят за большим столом, отдельно от паломников, с игуменом и иеромонахами (то есть монахами, которые являются священниками), сидящих во главе стола.
Монахи едят тихо, слушая чтеца – монаха, который обычно читает житие Святого, чей день отмечается сегодня.
Монахи едят мало, поскольку еда для них второстепенна и, конечно, никогда не едят ради удовольствия.
Когда трапеза закончена, монахи удаляются на некоторое время, после чего идут на ежедневные их послушания, то есть на работы.
На послушания идут все монахи, в том числе и игумен, поскольку общая работа является основополагающей в каждом общежительном монастыре.
Естественно, молодые монахи выполняют более тяжелые работы, тогда как монахи постарше заняты работой полегче.
Около 3.30 пополудни талант приглашает монахов на вечернюю литургию, по окончании которой следует ужин в трапезной.
После ужина следуют вечерние песнопения, а когда садится солнце и тяжелые двери монастыря закрываются, монахи удаляются в свои кельи для того, чтобы предаться молитве.
Сон занимает в монастырской жизни ровно такое же место, как и прием пищи: монахи спят столько, сколько нужно, чтобы не умереть и не сохранить здравый рассудок.
Однако потребность в сне, как и другие основные желания человека, для афонского монаха - лишь искушения и страсти, которые он старается победить своей молитвой во имя Господа Бога.
К такому строгому распорядку начинают приучать себя и паломники. Им также приходится подниматься с постели глубокой ночью для всенощной – и чтобы понять происходящее на Святой Горе, это действительно необходимо делать.
Всенощная служба – это, возможно, самый впечатляющий момент из всех, которые предстоит пережить каждому посетителю любого афонского монастыря.
Несмотря на то, что вы несколько нарушите ход ваших биологических часов, но выспаться вам все же удастся, поскольку после семи часов вечера (по светскому времени), когда двери монастыря плотно закрываются и свет уменьшается до уровня лампады или керосиновой лампы, вы вполне можете пойти поспать, как и все остальные паломники.
Когда закончится всенощная, в тусклом полумраке утренней зари, с ощущением во рту вкуса просфоры из Священного хлеба, который благоухает землей и ароматным деревом, вы идете в трапезную.
Вот более подробный рассказ Паломника Павлова Ф.А.
«И опять Зограф»
«Времени три, а я уж проснулся. Звезды моргают, как будто это сломалась светомузыка – без всякого правила, то ни одна, а то и подмигивают тебе все сразу. Я спускаюсь по скрипучей деревянной лестнице.
Холодно-то как. Лампада у 26 мучеников дрожит, но не гаснет (она никогда не гаснет). Я слышу, как кто-то подходит ко мне сзади. Это архимандрит Амвросий, здешний игумен. От лица его, как от фонаря, свет и, как от хороших новостей, радость. У него длинные седые волосы, длинная седая борода и совершенно детское лицо с каким-то немыслимым сиянием из глаз – если долго в них смотреть, ослепнешь.
- Ну вы что, уже не спите тако рано? – у Амвросия русский язык красивый, как у них тут у всех (мне стыдно, что я по-болгарски полный ноль).
- Я не сплю, потому что так красиво тут!
- Ну и вы пойджете на службу и буджете там как-то спать. (Делает жест пальцами в воздухе, изображая неопределенность.) Но вы не бойчесь. Это ничего. Там тоже ¬молитва будет.
И уходит, его сутана развевается, ну и мне кажется, что даже отражает свет луны.
В храме происходит мистерия и мистика.
Окна под куполом совсем черные, звезд почему-то сквозь них не видать.
По храму снуют туда сюда, торопятся, черные. У них свой темпоритм, но как все слаженно.
Хоп – проскользнул из придела в придел, колпачком на длинной ручке потушил высокую свечу.
Хоп – кланяется иконам, это современный танец, режиссер-постановщик Пина Бауш или Саша Вальц, потом этот черный быстро скользит в другой конец алтаря, а еще двое в этот момент плывут навстречу, как в русском народном танце, где под юбкой в пол не видать ног и кажется, что фигура в кокошнике именно что плывет (а на самом деле переступает мелко-мелко, семенит).
Поднимаю голову – окна под куполом стали черно-синие. Хоп – он уже читает из Евангелия своим трескучим голосом, толстые очки, подсвеченные снизу живым свечным огнем, года ему, может быть, 23, и черная-черная борода, как сталактиты, вместе все это вырисовывает то ли персонажа Босха, а то ли Норштейна.
А потом, когда все они снова снуют-снуют и – полностью меняют диспозицию, уже трое вокруг книги – читают, один напротив – вторит, окна под куполом становятся просто синими.
То видишь профиль, каких никогда раньше не видел (гордый, но смиренный, в обрамлении чернильной бороды – ну как еще объяснить?), а то и просто силуэт, и кажется, что тут творится какое-то спасение мира, что ли. Не знаю, как еще объяснить.
Я понял, о чем Амвросий сказал, насчет «там тоже молитва будет».
Я падаю головой то вправо, то влево. В глаза залит быстро каменеющий свинец. Правая рука, которой крестишься, уж не рука больше, а такая бесполезная плеть, я становлюсь частью высохшего дерева, из которого выдолбили эту ячейку для монашеского стояния, я чувствую свои корни, но и они постепенно отсыхают.
Потом монахи поют своими медными голосами. У одного фагот, у другого тромбон, третий горн (не до конца продутый), у четвертого вообще какие-то тарелки (вопрос: относятся ли они к меди или уже к ударным?), и кончается дело тем, что я поднимаю вопросительные глаза к куполу – окна уже голубеют, и тут я улыбаюсь во все лицо.
Потом все, монашество, священство и паломники идут прикладываться, и это тоже современный танец, как был только что у монахов, когда они сновали, потому что есть -порядок: если иконы три, то сперва ты прикладываешься к правой, потом к левой, а потом только к центральной.
И так в четырех приделах – все повторяют одинаковое движение, а другие в этот момент топчутся за этими, прикладывающимися, в очереди.
Четыре ровных очереди, четыре склоненных у самых икон головы, и окна наверху, под куполом – уже белые. Вот и службе конец, причастие, и всё. Прошло пять часов, я спал, я падал. А когда во сне падаешь, то всегда растешь.»
Ну и тайна за семью печатями.
СКИТЫ, КЕЛЬИ, ОТШЕЛЬНИКИ
«Помимо больших общежительных монастырей (Киновий), на Святой Горе находится большое количество скитов, которые принадлежат разным монастырям. Скитами называются небольшие обители, состоящие из келий. Они похожи на маленькие села, в центре которых вместо традиционной площади находится центральный храм, который называется Кириакон, или Воскресный (поскольку каждое воскресенье в этом храме собираются аскеты для богослужения).
Кельи – это небольшие строения, в которых живут два-три монаха.
В каждой из келий, есть своя небольшая церквушка, часто пристроенная к самой келье (такие строения называют каливами).
Монах, живущий в скиту, должен сам обеспечивать себя всем необходимым для жизни, обрабатывая участок земли с огородом, виноградником и оливковыми деревьями, а также производя небольшие изделия ручной работы (бусы, аналой, резьба по дереву, ладан).
Всю неделю монахи едят и молятся в уединении, за исключением Воскресенья, когда вся братия собирается вместе на литургию в центральном храме, а затем для совместного принятия пищи.
В некоторых скитах создаются братства иконописцев и серебряных дел мастеров, которые и по сей день являются продолжателями богатых монастырских художественных традиций, которые связаны с именем старца – основоположника этих ремесел (Иосафейские и Данииловские традиции).
Единственный скит, который, на сегодняшний день, может оказать гостеприимный прием посетителям – это скит Святой Анны.
Во все прочие скиты можно попасть только при условии наличия знакомых в них или попробовав позвонить предварительно по телефону и объяснив причину вашего посещения: возможно, вас согласятся принять.
На Святой Горе вы увидите большое количество келий, которые принадлежат различным монастырям. Келья (иначе - дом) – это старая постройка с пристроенной церквушкой и различными хозяйственными территориями. Там живут обычно 2 монаха, один из которых - старец, а второй - послушник. Когда старец умирает, послушник наследует келью и все имущество усопшего монаха.
Монахи самостоятельно находят пути к обеспечению себя всем необходимым, обрабатывая небольшие клочки земли и производя изделия ручной работы.
Поскольку они - отшельники, а не монахи в Киновии, только они сами ответственны за выполнение своих монашеских обязанностей (молитвы, каноны, литургии, посты и т.п).
В стародавние времена монахи в кельях были совершенно истощенными и бедными аскетами, которые ежедневно приезжали на осликах в Карею для обмена скромных произведений своего ручного труда на небольшое количество продуктов, а затем возвращались к уединению и молитвам.
Сегодня же ситуация изменилась. Некоторые монахи, живущие в кельях, превратились, возможно, с божьей помощью, в довольно предприимчивых людей, наживая имущество усердной работой по перевозке паломников и в других прибыльных делах.
Конечно, это неизбежно приводит к тому, что ритм монашеской жизни теряет свою строгость и становится более расслабленным, и многие живущие в монастырях считают что «некоторые братья избегают своих обязанностей».
Строгое келейное монашество, во всяком случае, до сих пор существует в более южной части полуострова, в дикой и обрывистой части Афона.
Сюда не доходят ни плохие думы, ни дороги, ни посетители. Здесь живут, укрывшись в обрывистых пещерах, последние истинные отшельники.
Живут как затворники, отрекаясь полностью от человеческой природы своей, стараясь в беспрерывной молитве и скудной пище, которую им отправляют другие монахи, приблизиться к Любви Бога, надеяться и ждать с волнением будущего рая, который оплачивается ценой невероятно трудной жизни».
( конец ч.2)
Все фото по следующей сылке:
http://h.ua/story/210006/